¿Qué potencia de aerotermia necesito para mi casa?
¿Qué potencia de aerotermia necesito para mi casa? Es la pregunta que te vas a hacer en cuanto empieces a pedir presupuestos — y también la que peor suelen contestar. Seguramente ya te has encontrado con la respuesta rápida de algún comercial: «multiplica tus metros cuadrados por 100 vatios y ya está». Es un punto de partida razonable, pero tomárselo al pie de la letra es el error de dimensionado más caro que existe en este sector — y no lo decimos nosotros, lo confirma un caso real que verás más abajo: una vivienda de 140 m² con un equipo de 14 kW gastando hasta un 20% más que otra idéntica con uno de 10 kW bien calculado.
En este artículo vamos a hacer el cálculo completo, con los factores que sí importan (y que la regla de «m² × 100 W» ignora por completo).
La fórmula básica (y por qué no basta con ella)
Para calcular la potencia de aerotermia que necesita tu vivienda, la fórmula de partida es sencilla:
Superficie a climatizar (m²) × Demanda térmica (W/m²) = Potencia necesaria (W)
El problema no está en la fórmula, sino en el segundo término: la demanda térmica por metro cuadrado no es un número fijo. Cambia según tres factores, por este orden de importancia:
- Tu zona climática — cuánto frío hace realmente donde vives en invierno.
- El aislamiento de tu vivienda — año de construcción, tipo de ventanas, si has hecho reformas de eficiencia energética.
- Características particulares de tu casa — orientación, altura de techos, si es un piso intermedio o un chalet exento, superficie acristalada.
Vamos a verlos uno por uno.
El factor que casi nadie pregunta bien: tu zona climática
España no tiene un único clima de invierno, y el Código Técnico de la Edificación (CTE) lo recoge oficialmente clasificando cada municipio con una letra de la A a la E: la A corresponde a los inviernos más suaves (costa mediterránea, Canarias) y la E a los más fríos (zonas de montaña como Burgos, Soria o Ávila).
Algunos ejemplos reales para que te ubiques:
| Ciudad | Zona climática (invierno) | Qué significa |
|---|---|---|
| Valencia capital | B3 | Invierno suave, verano caluroso |
| Vigo | C2 | Invierno moderado, veranos suaves |
| Madrid capital | D3 | Invierno frío, verano caluroso |
| Zaragoza | D3 | Invierno frío, verano caluroso |
| Pamplona | D1 | Invierno frío, veranos suaves |
| Burgos | E1 | Invierno muy frío, veranos suaves |
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Puedes consultar la zona exacta de tu municipio (hay más de 8.000 catalogados, incluyendo variaciones dentro de la misma provincia según la altitud) en el Documento Básico DB-HE del Código Técnico de la Edificación, que recoge la zonificación oficial en su Anejo B — merece la pena consultarlo antes de pedir presupuesto, porque dos viviendas idénticas en Requena (interior, zona D3) y en Valencia capital (costa, zona B3), a apenas 70 km de distancia, necesitan una potencia de aerotermia bastante distinta.
Tabla orientativa de demanda térmica: potencia de aerotermia por metro cuadrado (W/m²)
Con la zona climática y el estado del aislamiento, esta tabla te da un rango realista de partida:
| Zona climática | Aislamiento bueno (obra nueva o reformado) | Aislamiento medio (años 90-2000) | Aislamiento antiguo (sin reformar) |
|---|---|---|---|
| Cálida (A/B) | 50-70 W/m² | 70-90 W/m² | 90-110 W/m² |
| Templada (C) | 60-80 W/m² | 80-100 W/m² | 100-120 W/m² |
| Fría (D) | 70-90 W/m² | 90-110 W/m² | 110-140 W/m² |
| Muy fría (E) | 90-110 W/m² | 110-140 W/m² | 140-170 W/m² |
Nota: estos rangos son orientativos y sirven para tener una primera referencia realista. No sustituyen a un cálculo de cargas térmicas hecho por un profesional, que es lo que de verdad determina la potencia final.
Ejemplo de cálculo paso a paso: cuántos kW de aerotermia necesitas
Tomemos una vivienda de 100 m² en Madrid (zona D3), con aislamiento medio (edificio de los años 90, sin reforma energética):
- Demanda base: zona D + aislamiento medio → 90-110 W/m². Usamos 100 W/m² como valor central.
- Cálculo base: 100 m² × 100 W/m² = 10.000 W = 10 kW.
- Ajustes según las características de la vivienda (se suman o restan sobre el resultado base):
- Orientación norte sin sol directo: +10%
- Ventanales grandes (mucha superficie acristalada): +10-15%
- Techos altos, más de 2,80 m: +5-10% por cada metro extra
- Piso intermedio de un edificio (con vecinos arriba y abajo): −15-20%
- Chalet exento de cuatro fachadas: +10-15%
- Ático con cubierta plana sin aislar: +10% adicional
- Vas a usar radiadores en vez de suelo radiante: +10-15%
Por ejemplo, ese mismo piso de 100 m² en Madrid, si es un piso intermedio (no un ático ni una esquina) con radiadores, quedaría en torno a: 10.000 W − 17,5% (piso intermedio) + 12,5% (radiadores) ≈ 9,5 kW. Si en cambio fuera un chalet exento con ventanales grandes, subiría a unos 13-14 kW. Mostrar imagen
Esto explica por qué dos viviendas de exactamente el mismo tamaño y en la misma ciudad pueden necesitar equipos de potencias muy distintas — y por qué cualquier presupuesto que no te haya preguntado por estos detalles es, como mucho, una estimación a ciegas.
Tabla resumen por superficie (de referencia rápida)
| Superficie | Potencia orientativa | Comentario |
|---|---|---|
| 60-80 m² | 4-6 kW | Piso bien aislado en zona templada |
| 100 m² | 6-10 kW | El rango depende mucho de la zona climática |
| 120-140 m² | 8-12 kW | Chalet en zona cálida vs. piso en zona fría marca la diferencia |
| 150-180 m² | 10-16 kW | A partir de aquí, un estudio térmico es casi obligatorio |
| 200 m² o más | Desde 20 kW | Revisa con tu instalador si necesitas potencia trifásica |
No te olvides del agua caliente sanitaria (ACS)
Si tu aerotermia también va a producir el agua caliente de la vivienda, tenlo en cuenta al elegir el depósito acumulador (no tanto la potencia del generador): la referencia habitual es de unos 40 litros por persona al día. Para una familia de 4 personas, eso son unos 160 litros/día, lo que normalmente encaja con un acumulador de 200-250 litros con margen para las horas punta (duchas por la mañana, por ejemplo).
Los 4 errores de dimensionado que más dinero cuestan
1. Calcular solo por metros cuadrados, sin pisar la vivienda. Multiplicar la superficie de la escritura por un número fijo de W/m² es el punto de partida, nunca el final. Un profesional serio mira las ventanas, la orientación, y pregunta por el aislamiento antes de dar una cifra.
2. Fiarse de la potencia «a 7°C» del catálogo en zonas frías. Los catálogos de los fabricantes suelen anunciar la potencia nominal medida a +7°C exterior — una temperatura suave. En zonas frías (D, E), hay que mirar la potencia real a temperaturas más bajas (−7°C o la mínima habitual de tu zona), porque la caída de rendimiento puede ser de un 30-40%. Un equipo que «en el papel» cumple, puede quedarse corto en la ola de frío de enero.
3. Sobredimensionar «por si acaso». Este es el error más extendido y, contra la intuición, el más caro. Un ejemplo real: un equipo de 14 kW instalado en una vivienda de 140 m² en Orihuela llegó a gastar hasta un 20% más que uno de 10 kW correctamente calculado para esa misma casa. ¿Por qué? Porque un equipo sobredimensionado se enciende y se apaga constantemente (arranca, cubre la demanda en poco tiempo, se para, vuelve a arrancar), en vez de trabajar de forma continua y modulada — y eso consume más, rinde peor y desgasta antes el compresor.
4. Ignorar el tipo de emisor. Como vimos en la tabla de ajustes, cambiar de suelo radiante a radiadores no es un detalle menor: puede suponer un 10-15% más de potencia necesaria para el mismo confort, porque los radiadores trabajan con agua más caliente y eso penaliza también el rendimiento (SCOP) del equipo, no solo su tamaño. Si quieres profundizar en esto, tenemos un artículo dedicado: Aerotermia y suelo radiante vs. caldera de gasoil.
¿Cuándo necesito un estudio térmico profesional de verdad?
Esta guía te da una cifra de partida razonable y, sobre todo, te permite detectar si un presupuesto está claramente mal dimensionado (por exceso o por defecto) antes de firmar nada. Pero un estudio de cargas térmicas real —el que hace un instalador o un técnico certificado, visitando la vivienda— sigue siendo la única forma de afinar el número exacto, especialmente en estos casos:
- Viviendas de más de 150 m², donde el margen de error en kW se paga caro.
- Chalets o viviendas con más de una orientación expuesta.
- Si vas a combinar la aerotermia con suelo radiante nuevo, radiadores existentes y refrigeración a la vez.
- Zonas climáticas D o E, donde la diferencia entre potencia nominal y potencia real a baja temperatura es más pronunciada.
En resumen: así calculas qué potencia de aerotermia necesitas
- Parte de tu zona climática CTE (A-E) y el estado del aislamiento de tu vivienda: son los dos factores que más mueven la cifra.
- Aplica la fórmula m² × W/m² con la tabla orientativa de esta guía para tener una base.
- Ajusta ese resultado según orientación, altura de techos, si es piso o chalet, y el tipo de emisor (suelo radiante o radiadores).
- Desconfía tanto de un presupuesto que solo mira metros cuadrados como de uno que sobredimensiona «por si acaso»: ambos te van a costar dinero de más.
Conclusión
Como has visto, la potencia de tu aerotermia no depende solo de los metros cuadrados: la zona climática, el aislamiento y detalles como la orientación o el tipo de emisor pueden mover el resultado varios kW hacia arriba o hacia abajo. Con las tablas y el ejemplo de este artículo puedes llegar a una estimación bastante ajustada y, sobre todo, saber si el presupuesto que te han dado tiene sentido o está inflado «por si acaso» — que, como hemos visto, es justo lo contrario de lo que conviene.